El restaurante Almarge me gusta mucho; recomiendo ir con frecuencia. Aquí podría terminar la reseña de esta semana: claro y catalán, como la cocina del Almarge, sería un homenaje a este restaurante de Badalona que sobresale en poner en mesa, plato tras plato, recetas que son tradición y cultura comestibles. Pero mis editores no estarían contentos y, de hecho, hay mucho que decir de este restaurante que me entusiasma y que también recomiendan la Guía Michelin, la Guía Repsol y Slow Food BCN, de modo que prosigo.
En la calle del Lleó, a pocos minutos de la playa, Almarge es un restaurante luminoso en todos los sentidos: la fachada es de cristal y dentro, a través de un cielo abierto lleno de plantas, entran con fuerza unos rayos de sol que gritan ‘¡Mediterráneo!’ y que nos hacen sentir que estamos muy cerca del mar. Pero Almarge también es luminoso aún más allá y la claridad se traslada a toda su carta con platos que iluminan cada rincón del paladar y señalan un camino culinario empedrado de buenas ideas y de una ejecución muy hábil.
Volveré a Almarge y volveré a pedir estos fideos; no perdono, sufrirán mi hambre y serán 'entenedorados' nuevamente
El domingo pasado recorrí parte de este sendero empezando por un huevo relleno de brandada de bacalao a la lata, una buena idea que hibrida dos recetas con acierto. En el siguiente paso llegó la ensalada de alcachofa, mozzarella, romesco de trufa y aceituna negra, con unos trozos de coca de nuez de macadamia, donde destacaba esta vez la salsa de Tarragona.
La sopa de cebolla, de caldo oscuro, sabroso y con notas abundantes de romero, se me escurrió garganta abajo como un gran remedio a la intensidad de la pasada noche, y el buñuelo de queso y trufa que flotaba en él, de textura esponjosa, creo que es una magnífica idea. Unos metros más allá, la raya con capipota, de fondo goloso, es un mar y montaña inesperado y resuelto con maestría, fundente, bien equilibrado de sabor para que la untuosidad no sea excesiva.
Los fideos a la cazuela con costilla, butifarra y queso pecorino son un plato memorable. He pensado en él cada vez que he recordado mi última visita a Almarge, celebrando el ingenio de Germán Blanco, cocinero y copropietario junto con Marta Rombuts, que comanda la sala y una carta de vinos fabulosa, al elegir una pasta italiana, la gramigna de Benedetto Cavalieri, con el mismo origen que el queso que bautiza el conjunto, caldoso, donde también hay un puñado de rebozuelos y de espinacas, para trabar un clásico del recetario catalán y hacerlo aún más descomunal. Volveré a Almarge y volveré a pedir estos fideos; no perdono, sufrirán mi hambre y serán 'entenedorados' nuevamente.
La ruta tiene un tramo aéreo: volamos sobre la pechuga de la codorniz (ayuda que la botella del champán Le Mont Benoit de Emmanuel Brochet también ha volado), al punto, acompañada de un fondo que es puro virtuosismo, y de unas acelgas que casan perfectamente gracias al matiz férrico de ambos ingredientes. Aterrizamos con el babá al ron con piña asada y helado de crema de coco, que pone un punto final óptimo a una comida que ha sido todo disfrute.