Es extraño: a pesar de que la historia, el relato del pasado, tiene una gran vertiente narrativa, a menudo suele dar pereza escucharla y aprenderla. Sea como sea, conocer la historia, la propia y la de los demás, es quizás hoy más importante que nunca. Encontrar la manera de hacerla amena, accesible y agradable es todo un qué y en el restaurante Dos Pebrots lo consiguen de todas todas: hacen que adentrarse en las raíces de la cocina catalana sea un viaje delicioso y suculento.
Dos Pebrots parece un restaurante normal: tiene una barra, dos alturas y un interiorismo sin estridencias pero con mucha calidez que se suma a un cierto dinamismo que se percibe. Pero no es un restaurante normal. Sentada en la barra baja, leo la carta y encuentro una panoplia de platos que son una explicación de aquello que ha sido y que todavía es la cocina catalana e, incluso, de más allá del Mediterráneo. Para redondearlo, unas breves descripciones de los platos, acompañadas de sus ingredientes, hacen que estos trozos de historia hagan de buen digerir.
De este mar nuestro que nos hermana salen la mayoría de cortes que configuran la mesa de pescados curados y de salazones (20,80 €): hueva de rodaballo, lubina, atún, anchoa y salmón, alguno con un punto de secado excesivo. La tomamos con una copa del vino aromático que hace Eduard Piè, de Sicus, en Bonastre, una bodega que es un orgullo tener en nuestra casa. Saliendo del agua en Italia, una técnica clásica lleva al plato una vistosa corona de verduras que han sido hechas a la brasa y deshidratadas para posteriormente conservarse bajo aceite. Son las verduras sott’olio (12,80 €), con berenjena, remolacha, calabaza, chirivía, cebolla y tomate. El manjar blanco (9,80 €/u), que ha evolucionado hasta nuestros días como postre, en Dos Pebrots recupera su esencia salada, tal como manda el Sent Soví, el primer recetario europeo, publicado en catalán en 1324, y encuentra en los boletus hechos a la brasa un gran acompañamiento de la leche de almendra que es su base.
La sala y la cocina han ido como un reloj suizo, la comida ha sido ampliamente satisfactoria y salgo contenta de haber revisitado, después de muchísimo tiempo, un restaurante que me parece un gran activo catalán en la ciudad
El allipebre, plato tradicional de la Albufera que tiene la anguila como protagonista, aquí se versiona con un fino carpaccio de calamar (9,80 €) que se remata en la barra con un baño de aceite aromatizado con ajo y guindilla, que lo cocina al instante. También se prepara delante de nosotros la tortilla de piñones y garum (11,80 €), una receta, nos dicen, que proviene del recetario De Re Coquinaria, que Marco Gavius Apicius se puso a escribir entre el siglo I y el siglo III. Además, le ponen unas hojas de ensalada de sapo (Montia fontana; llamadas pamplinas) y miel donde se ha macerado pinocha, que con el garum de anchoa y aceituna kalamata y la cremosidad del huevo y los toques aromáticos de los piñones hacen del plato un bocado excepcional.
Una pita de pescado y otra de carne ponen el punto final de la parte salada del menú. El balik ekmek (15,80 €) de caballa es una elaboración tradicional de los pescadores de Turquía, dice la carta, y llega al plato recubierto de hierbas aromáticas, así como de pan de pita, piparras, cebolla encurtida, tomate y tzatziki para que confeccionemos un bocadillo. Le falta algo, quizás el gusto del pescado, que se ha perdido absolutamente, y hace que sea mi plato menos preferido de hoy. Con los mismos secundarios, el kebab de cordero (18,80 €), de la parte del cuello, humea con el aroma del fenogreco y el comino. Las torrijas (9,80 €), con fresones y leche de cabra, son una versión de los tradicionales postres que aprovechan el pan mucho más ligeras y, yo diría, que incluso mejor: no tienen nada de aquel empalago de aceite y azúcar que me hace cansarme pronto, al contrario.
La sala y la cocina han ido como un reloj suizo, la comida ha sido ampliamente satisfactoria y salgo contenta de haber revisitado, después de muchísimo tiempo, un restaurante que me parece un gran activo catalán en la ciudad, que recomendaré a menudo a los de aquí y a los de allá. Pienso en todo esto mientras acabo el día en el Dos Billares, la coctelería vecina, en los bajos de la Casa Camper, para la carambola completa.