Emilia-Romaña, la verdísima llanura surcada por los mil ríos que dibuja un suave descenso entre los Apeninos y el Adriático y que une el centro y el norte de la bota italiana, ha sido una experiencia extraordinaria. Dieciocho expedicionarios —lectores y lectoras de ElNacional.cat— y el guía-profesor —el articulista de historia de esta casa— han conocido a fondo una de las regiones más ricas en patrimonio histórico y cultural y, a la vez, menos conocidas —o conocidas de una forma superficial— de Italia. Durante seis días, los participantes de esta experiencia han callejeado por las ciudades de la región y han hecho una inmersión en la historia, en el arte, en el patrimonio monumental, en la gastronomía, en la sociedad, en la cotidianidad y en los paisajes urbanos y naturales de Bolonia, de Módena, de Rávena, de Rímini y de la república de San Marino.
Bolonia; la roja, la grasa y la docta
Bolonia ha sido nuestro campo base y nos ha mostrado la auténtica maña de aquellas ricas ciudades italianas de la edad media y del Renacimiento. En Bolonia no tan solo hemos conocido los lugares que son visita obligada (las torres y el Palazzo della Mercancia, la basílica de San Petroni y la capilla de Mahoma, el Palazzo d'Accursio y la torre del Orologio, el Palazzo del Re Enzo y el del Podestá, con la curiosísima acústica de sus bóvedas internas). También hemos recorrido las calles más ocultas y que contienen testimonios históricos y artísticos de gran valor. No demasiado lejos de Piazza Maggiore (la plaza de los grandes edificios) hemos callejeado pausadamente por Piazza Celestini, el Víccolo Spirito Santo y el Corte Galluzi; que albergan las torres-palacio de las antiguas familias rivales de los Catalani y de los Galluzi, y que relatan una versión local de Romeo y Julieta.
En la búsqueda del alma de la ciudad, nos hemos sumergido en el Quadrilàtero, el barrio de las tabernas, de las queserías y la iglesia de Santa Maria delle Vite y su espectacular conjunto escultórico del Compianto sul Cristo Morto —obra maestra del arte renacentista—; en el misterioso Ghetto Ebraico, que explica una terrible historia de marginación; en el Víccolo San Felice, con el Mercato delle Erbe, que te traslada a la Italia de Sofia Loren y Marcello Mastroianni; en Sette Chiese, edificadas sobre una antigua necrópolis tardorromana, con sus animadísimas terrazas bajo los porches de grandes palacios renacentistas; y en el Archiginnasio, el antiguo edificio de la Universidad, con el espectacular teatro construido con madera de abeto donde, durante siglos, los alumnos de medicina asistían a clases magistrales de anatomía —prácticas de disección— como quien va a la Ópera.
Bolonia es la ciudad de los porches: 70 kilómetros de vueltas que te permiten ir de punta a punta sin mojarte los días de lluvia. Y es la roja, por el color de sus fachadas históricas, construidas con ladrillo cocido; y porque es la ciudad más zurda del país. Fue la primera ciudad que plantó cara al fascismo de Mussolini. Estuvimos en la sala de plenos del Común, donde en 1920 la sociedad local defendió con sus propias vidas el gobierno municipal legítimamente surgido de las urnas. Bolonia es la grasa, por su calidad y variedad gastronómica. Cualquier trattoria lejos del alcance de los "guiris" te puede ofrecer una carta con más de veinte platos diferentes de pasta y media docena de tipo de cerveza a un precio más que razonables. Y es la docta, por su universidad, la más antigua del mundo (fundada en 1088), que llena la ciudad de miles de estudiantes.
Rávena, la pequeña Constantinopla
Rávena es un abrigaño de paz en la orilla del Adriático. Pero en otra época fue una de las ciudades más importantes del continente. Durante el siglo V, mientras la Loba Capitolina agonizaba, fue el cobijo de las poderosas familias patricias romanas que huían de la inseguridad de Roma para seguir gobernando el Imperio. Y durante los siglos VI al VIII fue la réplica de Constantinopla, la nueva capital romana de oriente. Y eso es el que fuimos a descubrir. Aquellos edificios, que a través de sus espectaculares mosaicos, nos tenían que explicar la historia de la Bizancio italiana. El Mausoleo de Teodorico, del siglo VI, cubierto con una cúpula de una sola pieza de piedra de 300 toneladas de peso; o el Baptisterio de los Arrianos, también del siglo VI, reducto de los secretos más ocultos de la herejía arriana, el primer cisma del cristianismo.
Rávena tiene una especial conexión con nuestro país. Rávena fue el exilio de Próspero, el último arzobispo de Tarragona antes de la invasión árabe (714) y del abandono de la ciudad (714-1114). Y en Rávena está el Mausoleo de Gala Placidia, hija, hermana y esposa de emperadores romanos; y, en medio de estas condiciones, reina visigótica que hizo a Barcelona capital por primera vez en su historia (415). Pero aquello que más nos interesaba era la huella bizantina. Y fuimos al baptisterio Neoniano y a las basílicas de San Vitale y de Sant'Apollinare Nuovo, por el que los expertos afirman, que contemplando sus mosaicos —construidos con teselas de piedra preciosa y enganchadas con hilo de oro— nos podemos hacer una idea muy precisa de cómo debieron ser los interiores de Santa Sofía y del Palacio Imperial de Constantinopla que se perdieron con la ocupación otomana (1453).
Módena, queso y motores
Módena es la antítesis de Rávena. Y es bastante más que el aceite balsámico que la ha hecho famosa por todo el mundo. Módena es una pequeña ciudad extraordinariamente activa, con dos caras perfectamente diferenciadas. En el núcleo de Módena, el centro histórico, con grandes edificios de la época medieval (el Duomo, la Torre Cívica, y el Palacio Ducal) o de la época moderna (el Mercado Albinelli, el gran templo del queso emiliano; o la sinagoga, una de las mayores de Italia y que revela la importancia de la comunidad judía local desde hace muchos siglos). Y la parte más nueva con las fábricas de mecánica de principios del siglo XX (las actuales están en las afueras). Durante la mañana callejeamos por aquella Módena medieval y por la tarde estuvimos en el Museo Ferrari, la mayor colección del mundo de coches de carreras de todos los tiempos —y de coches de lujo de la marca—.
Módena es, también, un libro abierto que explica la historia de aquellas ricas y potentes repúblicas municipales del centro y del norte de Italia que jugaron un papel muy importante en el escenario político y militar de la Europa medieval. Durante siglos, Emilia-Romaña fue la zona de choque entre dos de las superpotencias de la Europa medieval: el Pontificado (los güelfos) y el Sacro Imperio (las cibelinas). Módena, como Bolonia, de la necesidad hicieron virtud y supieron oscilar de un lado a otro sin ver erosionada su independencia, cuando menos su gran autonomía. El Duomo (sede del poder eclesiástico), el Palacio Ducal (sede del poder militar) y la Casa Comunal (sede del poder civil) son los tres vértices que explican un sistema de equilibrio de poderes que también es propio de la historia de Catalunya.
San Marino, un país en miniatura
Una de las experiencias que habían generado más expectativas había sido la visita a San Marino, la república más antigua del mundo, fundada en el siglo IV. Y San Marino no nos decepcionó. Acompañados por la guía local Maria Sara Forcellini, una sanmarinense que ama de verdad su país y una gran profesional con un extraordinario conocimiento de la historia de San Marino y una extraordinaria capacidad para transmitirla de forma amena, didáctica y estimulante; paseamos por las calles del núcleo histórico (las cornisas del Monte Titanio) y nos detuvimos en cada rincón que contenía una anécdota de este país en miniatura. Sara nos llevó hasta el corazón del poder sanmarinense (la sala del Gran Consejo General —el equivalente al Parlamento— con los sitiales de los dos Capitani Regente —el equivalente a presidentes del gobierno de una república bicéfala.
También nos condujo, a través de aquellas históricas callejuelas, hasta la Seconda Torre, situada, prácticamente, en la cima del Monte Titanio y desde la cual podíamos observar perfectamente la llanura que nos separaba de la costa, a treinta kilómetros de distancia. Sara nos explicó que desde aquella cima hace diecisiete siglos que los sanmarinenses defienden los valores de su sociedad: la libertad, la república y la independencia. Sin ejército, pero con una extraordinaria fidelidad a su historia y con una extraordinaria capacidad para disipar las amenazas que se han sucedido (el Pontificado, el Imperio napoleónico, la unificación de Italia); han sido capaces de transportar su país y los valores que fundamentan su existencia hasta la actualidad y proyectarlos hacia el futuro. El comentario general de los integrantes de nuestro grupo fue: "Qué sana envidia!".
Rímini
Rímini fue nuestra última etapa. Y la definitiva inmersión en la cotidianidad de la sociedad romañense. En Rímini entramos a comer en el jardín de la casa de una familia local. La Patrizia Mauri —la propietaria— y su encantadora familia nos ofrecieron una clase práctica de elaboración de pasta: el strozaapreti con ragú, el plato por excelencia de Emilia-Romaña. En el jardín de la casa de los Mauri (un apellido emiliano que también está presente en Catalunya) saboreamos un excelente comer, con un aperitivo a base de quesos y embutidos del país, un plato principal de strozzapreti, un segundo plato de piadina —también típica de Emilia-Romaña—, y unos postres tradicionales elaborados por las "nonnas" (las abuelas de la casa). Una experiencia inolvidable y absolutamente recomendable que ponía la guinda a nuestra fantástica experiencia.
