La Apulia es el territorio que discurre, calmosamente, sobre el talón de la bota italiana. Y es la región más misteriosa y enigmática del Mezzogiorno italiano. Desde hace tres mil años han pasado y han arraigado en ella todos los pueblos que han transitado por el Mediterráneo (griegos, fenicios, romanos, bizantinos, árabes, normandos, germánicos, catalanes, franceses y, a última hora, la Italia que unificó Garibaldi a finales del siglo XIX). Y el resultado es una cultura insólitamente mestiza, pero, a la vez, extraordinariamente ilustrativa de la Italia más profunda y misteriosa.
La Apulia es, también, aquella parte más sobria y discreta del Mezzogiorno italiano, y la única que ha sido capaz de esquivar la vorágine del turismo de masas que destruye pueblos y paisajes. Durante seis días nos hemos adentrado en la atmósfera de tradición, de calma y de misterio que rodea Bari, Grotte di Castellana, Matera, Locorotondo, Alberobello, Martina Franca y Lecce; para conocer los rincones más insospechados, sus espacios más monumentales, su extraordinaria cultura gastronómica y la cotidianidad de su gente.
Bari, nuestro campo base
¡Bari nos esperaba para iniciar nuestra "aventura apuliana"! Y no nos decepcionó. La "Puerta de Oriente" de la bota italiana, nos mostró su parte histórica —antigua y medieval— recluida por la muralla que la aísla del puerto viejo y del mar Adriático. La "Bari Vecchia" —Bari la Vieja— es una deliciosa trama de calles y callejuelas, de plazas y de plazuelas; que nos mostró la reunión de espectaculares edificios históricos —templos y palacios— y modestas casas de vecinos que elaboran y venden diferentes tipos de pasta fresca. Y el ensanche moderno, vertebrado por un elegante paseo marítimo, se nos mostró a través de su edificio más representativo: el teatro Petruzzelli.
Las cuevas de Grotte di Castellane
Grotte de Castellane fue nuestra primera inmersión en el interior de Bari, en la parte interior de la Apulia. Y nunca mejor dicho. Grotte acoge el sistema de grutas más impresionante de la península italiana y uno de los más grandes y espectaculares de Europa. Tres kilómetros de recorrido a través de largas y empinadas galerías y de grandes y enigmáticas salas modeladas por el agua durante millones de años, que, en conjunto, son un bosque pétreo de fantásticas estalactitas y estalagmitas blancas y rojizas. Un recorrido de casi dos horas por las entrañas de la tierra que nos regaló un espectáculo visual y sensorial inimaginable.
Matera, el pueblo rupestre
Matera es el asentamiento humano más antiguo de la península italiana. Hasta que se la catalogó como "la vergüenza de Italia", y las familias del Sassi (el barrio rupestre) fueron desplazadas hacia barrios nuevos. Sin embargo, la gente del Sassi nunca abandonó del todo sus cuevas. Las conservaron como el testimonio que los unía con un pasado y una tradición y eso ha hecho posible que nosotros las pudiéramos "descubrir". Penetramos en las enigmáticas iglesias excavadas de Santa Lucia alle Malbe – con su cementerio excavado en la roca que cubre el templo – y Santa Maria d'Idris. Penetramos en una casa-cueva que conservaba la traza del siglo XVIII y almorzamos en un restaurante-cueva.
Locorotondo, la "concha del caracol"
Locorotondo en la lengua apuliana arcaica de la edad media significa "lugar redondo". Es una pequeña ciudad que se dispuso, a partir de la cima de una colina, en calles que seguían las cornisas naturales de la colina y que formaban círculos concéntricos, como el dibujo de la concha de un caracol. En Locorotondo, paseamos por sus callejones – admirando la rectoría románica de Madonna d'ella Greca, la iglesia barroca de San Giorgio Martire, el palacio rococó Morelli o las casas pacientemente e insistentemente encaladas, de postigos verdes y con balcones con barandillas de forja imposible —. Una experiencia que nos trasladó al siglo de oro napolitano (s. XVII).
Alberobello, el pueblo de los "trulli"
Alberobello, el pueblo de los trulli, es el lugar más conocido de la Apulia. Pero nosotros estuvimos fuera de la "temporada alta" y cierta calma dominaba las calles de Monti Rione (el barrio de los trulli). En Alberobello averiguamos que estas curiosas construcciones tenían un origen relacionado con la evasión de impuestos. Durante el siglo XV, el virrey catalán había decretado un impuesto que gravaba todas las construcciones de nueva planta. Y los habitantes de la Apulia —y, especialmente, los de Alberobello— desarrollarían un curioso sistema de construcciones de planta circular y de tejado cónico que, por su naturaleza constructiva, quedarían exentas del impuesto catalán.
Martina Franca, la pequeña capital del barroco..., y de la tormenta
Martina Franca es la pequeña capital del barroco civil de la Apulia (con permiso de Lecce). Martina Franca nos mostró cómo el estilo barroco bajaba de las fachadas y se desplegaba en el trazado de calles y plazas. Y cómo el agua que recogían los tejados se prodigaba por las calles. En Martina Franca nos atrapó una monumental tormenta que, por unos momentos, convirtió el pueblo en una pequeña Venecia. Pero aquel formidable aguacero quedó como una anécdota que permanecería en el recuerdo de nuestra “aventura apuliana”: la Piazza Maria Inmacolata – la más emblemática de la ciudad – singularmente inundada; y nuestra ropa, empapada de agua.
Lecce
Lecce tiene un pasado griego y romano. Y una herencia bizantina, árabe y normanda. Pero, Lecce es, básicamente, barroca. Es la verdadera capital del barroco de la Apulia. A Lecce nos desplazamos en tren. Los ferrocarriles italianos – como los catalanes, pero a diferencia de los españoles – son limpios, cómodos y puntuales. De ida con un serio Regional y de vuelta con un lujoso Frecchia Rossa. Lecce, casi en la punta del tacón de la bota, nos recibió con aquel sol luminoso y cálido del otoño mediterráneo, y sus palacios, sus templos y el empedrado de sus calles nos regaló un espectáculo impagable de arquitectura y urbanismo barroco.
La Apulia, con Bari "Puerta de Oriente", bañadas por el plácido Adriático, nos ha regalado una experiencia fantástica. Una "aventura apuliana" inolvidable que queda en nuestra retina y en nuestra alma, como un viaje a la parte más profunda y misteriosa de la bota italiana. Y la más desconocida, aunque, para nosotros, ya no lo es tanto.